ФОБОС: погода в г. УфаЭкстремальный портал VVV.RU


ЛИТЕРАТУРА


www.sgs.e-burg.ru (методика)
Дмитрий Баянов

Личное снаряжение юного спелеолога

ОТ АДМИНИСТРАТОРА: данная статья была написана в далеком прошлом, когда выбор снаряжения был не велик, точнее его вообще не было и все делалось своими силами(руками). Рекомендую не использовать данную статью как справочник для подготовки в экспедицию-поход, а прочитать как ознакомление с трудностями встречающимися в экспедиции!!!

 Введение

Для того, чтобы ходить в пещеры, участвовать в скальных тренировках, выездах в пещеры и просто в походах каждому спелеологу необходимо иметь определенное индивидуальное снаряжение.

Условно индивидуальное (личное) снаряжение можно разделить на две большие группы:

  • снаряжение для прохождения пещер (работы на скалах) - специальное снаряжение;

  • снаряжение для жизни и работы на поверхности - общетуристическое снаряжение.

Специальное снаряжение как правило весьма специфично и обычно используется только спелеологами. Посредством спецснаряжения решается наша главная задача - прохождение и исследование пещер.

Другая группа - общетуристическое снаряжение, обеспечивает работу спелеолога на поверхности и во время заброски в карстовый район.

От правильного подбора и качества специального снаряжения зависят жизнь и здоровье спелеолога, а также качество и скорость его работы в пещере. От общетуристического снаряжения зависит комфорт спелеолога в моменты его нахождения на поверхности, а зачастую и результат экспедиции - плохая, некачественная, не подогнанная обувь (или даже просто обувь не отвечающая специфике похода) приводит к мозолям и простудным заболеваниям, плохой рюкзак - к ужасному настроению и невозможностью полностью решить возложенные на участника задачи на заброске и так далее.

Часто доводилось слышать мнение о том, что, дескать, общетуристическое снаряжение это не самое главное, главное - подобрать правильно пещерное снаряжение, а до пещер вообще добираться на машине, в бриджах, шортах, бейсболках и солнцезащитных очках, и т.п. Опыт моего участия в пеших и лыжных походах, многолетняя практика поисковых экспедиций, говорит, тем не менее, что приоритеты между этими группами снаряжения расставить крайне сложно, если вообще возможно и имеет смысл.

Если некачественные карабины или обвязка могут привести к серьезной травме или даже гибели спелеолога, и, как следствие, к многотрудным и даже может многодневным спасработам, то плохие одежда и обувь одного из участников могут привести к не менее серьезным результатам, пусть и не таким фатальным - к заболеваниям обладателей драных ботинок, срывам графика работы и многим другим "прелестям" новичкового бытия.

Примеров можно привести массу. Никогда не забуду классическую картину: стайка ребятишек, сбившаяся в кучку вокруг жиденького костра, просто запихивает туда руки и ноги, в бесплотной надежде хоть как то обогреться, так как ни ботинки (а то еще и сапоги!), ни рукавицы просто не греют, а пара-тройка руководителей мечется в не менее бесплотных попытках и дров наделать, и шатер поставить, и поесть приготовить. А ведь наверняка детям все объясняли заранее, и что нужно взять, и какого качества…

Общетуристическое снаряжение

1. Снаряжение для зимних походов и межсезонья

Обувь. Зимние походы и походы в межсезонье часто характеризуются необходимостью преодолевать заснеженные участки без лыж. Если возникнет необходимость лыжной заброски, о лыжах можно прочесть в имеющейся в изобилии литературе о лыжном туризме, лыжном спорте и др. Мы остановимся лишь на одежде и обуви для "безлыжного" варианта.

Часто снег бывает глубокий и мокрый, поэтому обувь должна быть непромокаемая и теплая, удобная в сушке и не очень "горючая" у костра. Рекомендуемый список: горные или туристические ботинки на рифленой подошве типа "Вибрам", кирзовые сапоги с подогнутыми голенищами (изюмительная вещь, сам ходил в них лет пять), армейские ботинки или полусапоги. На небольшие переходы в общем годятся и любые другие ботинки с высоким голенищем, толстым протектором, изготовленные из кожи. Не очень хороши ботинки с внутренним меховым подкладом, так как они плохо сохнут в походных условиях. Можно использовать валенки, но их необходимо укоротить и пришить к ним подошву, либо надеть на них калоши (в этом случае необходимо сверху на простой и шерстяной носок надевать еще специальный капроновый, либо использовать специальные чуни, иначе вашим носкам через 5 км придет конец).

Рекомендуется покупать обувь российского производства, так как импортная часто не предназначена для тех задач, которые нам предстоит решать. Покупать нужно только ту обувь у которой подошва пришита к ботинку, а не приклеена - многолетний опыт ходьбы в горах и по снегу без лыж, а также многократные смены обуви различных типов, в том числе импортных в конце концов подвел меня к этой мысли, и я сам сейчас хожу в обычных пропитанных кирзачах с толстыми чунями на синтепоновом подкладе, поскольку отечественные ботинки в продаже сейчас редкие гости...

Кожаная обувь должна перед каждым походом подвергаться пропитке водоотталкивающим составом - гидрофобными мазями или подсолнечным маслом. Если есть возможность, ботинок оборачивается на несколько дней тряпкой вымоченной в подсолнечном масле. Швы можно промазать парафином, смоляным варом, воском. Можно пропитывать обувь дегтем, силиконовым кремом. Лучше всего, если все эти операции проделываются еще летом, заблаговременно, обувь многократно смазывается гидрофобным составом и просушивается на солнце.

Обувь должна быть не менее чем на размер больше обычного, чтобы нога в толстых шерстяных носках не была стеснена, а пальцы могли свободно шевелиться. В поход нельзя идти в новых, не разношенных ботинках. Гвозди торчащие из подошвы необходимо сточить и проложить толстую стельку, лучше из войлока. Стелька не должна быть больше подошвы, иначе это приведет к потертостям ног.

Шнурки делаются из капроновой или полукапроновой тесьмы (чтобы не заледеневали), с оплавленными кончиками. Не рекомендуется пользоваться репшнуром - такие шнурки быстро развяжутся. Проще всего купить шнурки в одном из магазинов торгующих туристическим снаряжением.

Нельзя (!!!) на зимних маршрутах и в межсезонье в качестве основной обуви использовать резиновую обувь, даже если внутрь вставлять чуни.

Бахилы. Необходимы для защиты обуви от попадания снега при движении по целине. Кроме того, бахилы способны играть дополнительную терморегулирующую роль. Лучше всего подходят самодельные бахилы из брезента или капрона в комбинации с калошами. Можно использовать бахилы и без калош, но это намного сокращает срок их службы. Если бахилы шьются как одноразовые, то их можно сшить из любого грубого материала и даже из картофельного мешка. Хуже подходят бахилы склееные из прорезиненной ткани (так называемая "химзащита"), так как они покрываются изнутри конденсатом и обледеневают изнутри. Рекомендуется внутрь бахил, прямо на ботинки надевать специальные теплые подбахильники из шинельного сукна, неплохо зарекомендовавшие себя в зимних походах.

Если мощность снега невелика или маршруты по целине не предвидятся (поход проводится в межсезонье), можно, вместо бахил использовать фонарики из брезента или капрона. Бахилы у спелеологов должны быть выше колена и для предупреждения сползания, крепиться шнурками за специальные петли, пришитые к штанам (поясу).

Носки и чуни. Как правило вначале одевают толстый шерстяной носок на голую ногу, затем - хлопчатобумажный, а в случае с валенками, еще и капроновый. Такой способ дает необходимую сухость ноге, так как шерсть пропускает естественную влагу тела - пот, который собирается на внешнем носке, оставляя ногу сухой, кроме того если размер ботинка подобран верно, стелька уложена правильно, то нога сидит в ботинке плотно, удобнее идти, и практически не бывает потертостей ног.

В кирзовых сапогах и валенках удобно использовать чуни - особые полусапоги, состоящие из капронового внешнего слоя (капрон грубый, лучше - авизент), подклада из синтепона или сипрона и тоненького внутреннего слоя из парашютного шелка или любого другого быстросохнущего материала (кроме хлопчатобумажной ткани и полукапрона). В подошву вшивается жесткая стелька от кед или другой обуви, можно ее вырезать из однослойного пенополиуретанового коврика и в таких чунях, в общем можно даже ходить недалеко от палатки в подземном базовом лагере без сапог, если чисто. Удобство чуней кроется в их универсальности - возможности использования как зимой, так и летом.

Абсолютно исключается использование разного рода портянок, а так же хлопчатобумажных носков на голую ногу - оставим это любителям мозолей, обморожений и прочих острых ощущений в походе.

Одежда. Для движения на маршруте, в качестве верхней одежды используют штормовые (ветрозащитные) костюмы из брезента или тонкого капрона, болони, с капюшонами. Костюм состоит из анорака и штанов, либо штормовой куртки и штанов. Куртка должна иметь специальные шерстяные обшлага на рукавах, меховую оторочку по лицевой кромке капюшона. По лицевой кромке должен быть пропущен шнурок, чтобы затягивать капюшон в непогоду. Куртка должна иметь нагрудный внутренний карман и, желательно, должна надеваться через голову. Если куртка штормовая и одевается как обычно - два внутренних кармана. Молния должна быть защищена снаружи планкой от заледенения и продувания. Закрывается планка на липучке или кнопками. Хорошо, если куртка будет иметь подклад из тика или тонкого синтепона (для капроновых курток) и подкладного материала. Широкий ассортимент анорак и штанов для зимних походов имеется в магазинах, специализирующихся на продаже туристической одежды, их сейчас очень много и существует реальная возможность выбрать себе одежду как по вкусу, так и подешевле.

Для любителей кройки и шитья существует масса литературы где есть выкройки, но следует учесть, что эти выкройки многократно кочевали из книги в книгу, и пристальным взглядом можно заметить массу неточностей, что не может не сказаться на качестве изделия.

Надевание на переход теплых штанов с подкладом, ватников и т. д. недопустимо, так как спелеолог в них потеет, а потом начинает замерзать, а потом большую часть похода ходит мокрый и мерзнет, что приводит к последующим простудам, обморожениям и т.д. Кроме того спелеологам часто некогда сушить свою одежду, а еще чаще - просто негде, так как многие пещеры находятся в зоне березовых и осиновых лесов, где с дровами очень плохо. Абсолютно нежелательно использование меховых штанов (полукомбинезонов). Они тяжелые и не сохнут, занимая при этом весь рюкзак.

Следует отметить также и необходимость укладки теплых вещей в рюкзак сверху, чтобы на любом привале можно было быстро достать и надеть теплую куртку, ибо мокрый разгоряченный спелеолог в тонкой анораке и тонком свитере (а некоторые просто анорак надевают на толстую полушерстяную тельняшку) - легкая добыча для холодного ветра, ничего кроме ОРЗ, бронхита и пневмонии не приносящего. Естественно, что подобное не является проблемой одного участника. Любое проявление лени может стать последним для всего путешествия, и не дай Бог для самого лентяя.

Куртка-ветровка, анорак, штормовка используются в комплекте с ветрозащитными штанами. Штаны капроновые или брезентовые, а также из любого грубого материала на котором плохо держится снег. Идеально подходят на эту роль армейские (омоновские) камуфляжи. Низ штанин необходимо собрать гармошкой пропустив резинку, но не туго, чтобы в случае необходимости, можно было натянуть штанины, например, на валенки.

Материал, из которого сшит ветрозащитный костюм, не должен пропускать ветер, снег. Неплохо вместо штормовых штанов подходят любые свободные брюки из грубой плотной ткани, но не джинсы. Очень хорошо под эту роль подходили свободные брюки от школьной формы, к сожалению ныне не выпускаемые промышленностью.

Под капроновый или брезентовый штормовой (ветрозащитный) костюм одеваются двое тонких шерстяных штанов с начесом (типа лыжных), либо шерстяное трико, тонкий свитер на голое тело. Сверху на свитер - хлопчатобумажная олимпийка. Поясницу, если есть возможность лучше защитить от случайностей специальными теплыми противорадикулитными поясами. Для защиты шеи и груди используют обычный шарф, либо ворот у свитера должен быть до подбородка и еще складываться вдвое.

На голову надевается обычная толстая спортивная шапочка вязаная из шерсти, либо флисовая. Не используются шапки-ушанки. Спортивная шапочка используется в комплексе с капюшоном штормовки (анорака) или теплой куртки.

На руках - варежки шерстяные, обшитые капроном или плотной тканью. Не рекомендуется использовать импортные перчатки, кожаные перчатки и варежки, лыжные перчатки и варежки. Они не сохнут, хорошо горят, в них холодно.

Варежки часто теряются (особенно у детей). Чтобы исключить эту возможность, к варежкам пришивается длинная резинка и пропускается через рукава куртки. Для особо гордых участников сообщаю, что резинка пропущенная в рукава - это не признак детсадовского возраста, но признак опыта и уважительного отношения к собственному здоровью, понимания собственной ответственности за судьбу мероприятия.

Теплая одежда. Предназначена для поддержания комфорта на биваке. Это теплая куртка, теплые штаны и теплые рукавицы. В качестве куртки можно использовать бушлаты, телогрейки, пуховики из грубой ткани (не китайские и не городские), куртки на синтепоновом или сипроновом подкладе. В дополнение к куртке очень удобно использовать жилетки на синтепоне или меховые из шкур. Теплые штаны целесообразно использовать в очень ветренных безлесных районах, при нескольких ночевках на поверхности в условиях сильного ветра и низких температур. В качестве теплых штанов можно использовать только штаны на синтепоне (сипроне), капроновые. Хорошо подойдут лыжные костюмы из капрона (болони) на синтетическом подкладе. Лагерные рукавицы - либо шубенки на меху, либо рукавицы из капрона (опять же на синтетическом подкладе). Рекомендуется на бивак припасти еще один теплый сухой свитер.

Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о такой немаловажной детали экипировки как … обычное нижнее белье. Если вы в будущем не желаете заполучить острые воспалительные заболевания мочеполовой системы, то вы конечно же не будете носить под штанами семейные "трусы в скатку" (прошу прощения за вульгарность) и тесные плавки. Лучше всего свободные хлопчатобумажные плавки, или просто егерское белье - тонкое шерстяное или полушерстяное. Использование хлопчатобумажных изделий конечно допустимо, но они не должны быть тесными, чересчур свободными и тонкими. Лучше если их будет несколько, чтобы почаще менять, так как сушить их естественно не очень то удобно в походных условиях… То же можно сказать и о майках с футболками.

Седушки. Седушки - особые изделия из пенополиуретана (вырезаются из ковриков), обшиваются брезентом, капроном и т.д, к ним пришивают ремешки или резинки, чтобы держались на корпусе человека при ходьбе по лагерю и на них сидят, в целях предупреждения застуженых почек, кишечников, позвоночников и просто простуд. Ими удобно защищать поясницу от сквозняков в палатке при холодных ночевках. Обязательный элемент снаряжения спелеологов. Седушка выполняет роль термоизолятора, когда приходится сидеть на снегу, заледеневших или мокрых бревнах, в грязных местах, на камнях.

Рюкзаки. Выпускаются многочисленными фирмами по производству туристического снаряжения. Рекомендуется покупать мягкие анатомические рюкзаки не менее 80 литров объемом. Идеальный вариант для школьника - рюкзак объемом 100 л. Однако для серьезных экспедиций больше подходят станковые рюкзаки. Единственная проблема в том, что хорошую титановую станину сейчас очень не просто достать. Но попытать счастья все же следует. Если у вас появилась возможность приобрести такой рюкзак (по знакомству или еще как), отрывайте прямо с руками, в будущем пригодится. Возможный и существенный минус анатомического рюкзака - стационарный, пришитый к рюкзаку клапан, что весьма снижает вместимость. Станковые рюкзаки типа "Ермак" также подходят, но продаются они в основном в уменьшенном объеме и для спелеопоходов малопригодны из-за малого объема.

Ветрозащитная маска. Берется если маршрут пролегает по безлесным районам с возможностью буранов, шквальных ветров и т.д. Шьется из тонкого капрона, фланели, с синтепоновым подкладом. Возможно использование меховушек - мехом внутрь, снаружи - слой тонкого капрона. Выкройки есть в литературе о лыжном туризме.

Примерный типовой перечень основного личного снаряжения для зимней экспедиции

 

№ п\п

Снаряжение

Кол-во

1

Рюкзак

1 шт.

2

Коврик пенополиуретановый

1 шт.

3

Седушка

1 шт.

4

Шапочка спортивная

1 шт.

5

Шарф

1 шт.

6

Куртка теплая

1 шт.

7

Штаны теплые*

1 шт.

8

Обувь основная

1 пара

9

Бахилы

1 пара

10

Носки шерстяные

3 пары

11

Носки простые

4-5 пар

12

Костюм штормовой, ветрозащитный

1 шт.

13

Свитер

2 шт.

14

Шерстяное трико, рейтузы

2 шт.

15

Нижнее белье

2-3 комплекта

16

Варежки, шубенки

2 пары

17

Туалетные принадлежности

комплект

18

Туалетная бумага

1 рул.

19

КЛМН

1 компл.

20

Жилетка*

1 шт.

 

2. Снаряжение для летних походов и экспедиций.  

Набор снаряжения на летние маршруты определяется двумя принципиальными моментами:

n     традиционная повышенная клещевая опасность в карстовых районах;

n     традиционная дождливость погоды в карстовых районах (иначе откуда бы там взяться пещерам?).

Одежда. Для путешествий по уральским пещерам достаточно иметь свитер и 3 пары шерстяных носок из шерстяных вещей. Носки должны быть мягкими и хорошо облегать ногу, на них не должно быть грубых швов и заплат. Методика одевания носков та же, что и зимой. Летом также удобно использовать чуни с кирзовыми или резиновыми сапогами. Чуни, как ни странно не позволяют ноге перегреваться, обеспечивают сухость (эффект памперса), не позволяют попадать в сапог посторонним предметом и обеспечивают идеальное заполнение сапога ногой, что очень удобно при ходьбе, исключает потертости. Правда на привалах следует сапоги и чуни снимать и давать ногам "подышать": единственный минус чуней - плохая вентилируемость.

В качестве верхней одежды на маршруте и во время исследований используется брезентовый противоэнцефалитный костюм (удобны геологические противоэнцефалитные костюмы), либо адаптированный под него капроновый (клещ не может удержаться на капроне и соскальзывает). Под верхнюю одежду обязательно тоненькое легко продуваемое ветром трико. Это поддержит баланс влажности и температур под одеждой. Кроме того не надо забывать о комарах. Вместо брезентового костюма хорошо идут куртки из плотной ткани и плотные свободные брюки. Штанины и рукава, пояс, необходимо адаптировать под противоэнцефалитный костюм. Как это делается можно прочитать в любой поликлинике на соответствующих листовках Минздрава. Удобно передвигаться на маршруте, не требующем защиты от комаров и клещей, в тренировочных костюмах. Не рекомендуется одежда из байховых, джинсовых тканей, тканей с начесом, вельвета и т.п., потому что она плохо сохнет и "не дышит". Куртка должна быть снабжена капюшоном, который затягивается шнурком на лицевой кромке.

Штормовой костюм должен свободно надеваться поверх другой одежды.

На случай непогоды обязателен плащ-накидка, который должен укрывать человека с ног до головы, вместе с рюкзаком. Плащ-накидка, если не покупается, то изготовляется из прорезиненного капрона, "серебрянки", болони, полиэтилена (одноразовые). При пошиве из первых двух типов материала, все швы проклеиваются лентами из той же ткани. Полиэтиленовые накидки "свариваются" утюгом из жесткого толстого полиэтилена и дополнительно прошиваются по швам. Если поход не предусматривает длительного хождения с рюкзаком, то можно использовать плащи "химзащита", армейские защитные комплекты (ОЗК, Л-1). Можно дополнить этот комплект обычным зонтиком.

На голову можно (и нужно) надеть косынку (бандан), кепку, бейсболку, любую легкую шапочку из светлой ткани, панаму. На первый взгляд это может показаться странным, но головной убор летом необходим - во-первых, это защита от насекомых, во-вторых - от грязи, в-третьих - от солнечных лучей, вредных как для волос, так и для мозгов (солнечный удар). Следует помнить, что темные волосы поглощают больше тепла чем светлые, а в случае дождя… Дождик может оказаться и кислотным.

Обувь. В качестве основной обуви используются все перечисленные в предыдущем разделе виды. При высокотравье, в дождливую погоду, хороши бахилы, комбинированные с калошами. В качестве второй обуви в дождь используются сапоги (без подклада), в сухую - кроссовки, кеды. Требования к обуви - те же, что и в разделе "Снаряжение для зимних походов".

Спальники. Если зимой спелеологи часто спят в групповых спальниках, то летом - в индивидуальных. Необходимо иметь спальник летнего типа на ватине (он правда плохо сохнет) или на синтепоне, либо тонкое одеяло (не ватное).

Мелочи. В общем все мелочи указаны в таблицах, но хотелось бы отметить несколько маленьких полезных хитростей:

Чтобы мелкие вещи не рассыпались по рюкзаку, сшейте несколько мешочков разных размеров. Такие же чехлы пригодятся для белья и посуды.

Позаботьтесь о непромокаемой упаковке для документов, книг, канцелярских принадлежностей, тетрадей, карт.

Каждый должен иметь аварийные спички в гермоупаковке. Наиболее удобны ветростойкие охотничьи спички.

Посуда исключительно эмалированная или полиэтиленовая. Ложки удобны дюралевые, их можно согнуть, если приходиться кушать из котелка. В крае тарелки просверлить дырку, то же сделать и с ложкой, и соединить их длинной цепочкой, так никогда не потеряется ложка. Кружку обернуть берестой, чтоб не обжигаться.

Нож - складной или в ножнах носится на ремне или на шнурке на шее (за голенищем сапога, привязанным к ноге), ножны должны быть надежными, нож - крепко зафиксирован, чтобы не порезаться им при падении.

При поиске пещер в дождливую погоду, хорошо иметь длинный полиэтиленовый передник закрывающий голенища сапог, закрепляющийся на поясе, так как с высокой травы в течение 5-10 минут ходьбы в ваши сапоги натечет несколько литров воды.

Во время походов по районам с холодным летом или ближе к сентябрю, или в дожди, хорошо иметь при себе дополнительный свитер или жилетку.

Индивидуальная аптечка - бинт, йод и лекарства от индивидуальных болячек, жидкости и мази от клещей и комаров, противокомаринные таблетки (для выживания летающих тварей из палатки) и т.д.

Индивидуальный ремнабор - иголки, нитки, пуговицы, булавки, заплатки, словом все для случайного ремонта своей одежды.

Для любой спелеоэкспедиции, похода характерен набор личного снаряжения, определяемый условиями заброски в карстовый район и проживания в базовом лагере, при поисковых маршрутах: Кавказ, Азия, Урал - везде по-своему. Набор снаряжения зависит от времени года, климата, географического района, высотности района, особенностей растительного покрова и разрабатывается в процессе подготовки похода (экспедиции).


 

Примерный типовой перечень основного личного общетуристского снаряжения для летнего похода

 

№ п\п

Снаряжение

Кол-во

1

Рюкзак

1 шт.

2

Коврик пенополиуретановый

1 шт.

3

Седушка

1 шт.

4

Шапочка спортивная

1 шт.

5

Спальник

1 шт.

6

Жилетка, свитер толстый

1 шт.

7

Свитер тонкий

1 шт.

8

Обувь основная

1 пара

9

Бахилы с калошами

1 пара

10

Носки шерстяные, чуни

3 пары

11

Носки простые

4-5 пар

12

Костюм противоэнцефалитный или капроновый

1 шт.

13

Кеды, кроссовки

1 пара

14

Тренировочный костюм

1 шт.

15

Нижнее белье, плавки

2-3 комплекта

16

Плащ-накидка

1 шт.

17

Рубашка, олимпийка

1 шт.

18

Туалетная бумага

1 рул.

19

КЛМН

1 компл.

20

Туалетные принадлежности

комплект

21

Головной убор легкий

1 шт.

22

Аварийные спички

2 шт.

23

Индивидуальная аптечка

комплект

24

Индивидуальный ремнабор

комплект

 

Специальное снаряжение спелеолога

Что бы вы не шили - шейте только капроновыми нитками!

1. Пещерная одежда  

Важнейшей группой специального снаряжения является пещерная одежда, так как если без скального снаряжения можно ходить во многие пещеры, то без пещерной одежды нельзя ходить никуда. От того, насколько правильно будет подобрана и изготовлена пещерная одежда зависят наше здоровье, жизнь и комфорт в походе, в пещере как в личном плане, так и в общественном (выполнении задач экспедиции, сама ее судьба). Известна масса случаев когда отношение к пещерной одежде, по принципу "авось пронесет" и "как-нибудь переживем", приводило к весьма неприятным, а то и печальным последствиям, самые безобидные из которых - недопуск до выхода в пещеру или залет на кухню.

Комбинезон. Используется в качестве верхней одежды для прохождения пещер. Без комбинезона ходить в пещеры нельзя. Комбинезон должен быть свободным и прочным, для подростков шьется на вырост, из расчета прибавки в росте 10-15 см. и на 2-3 размера больше (т.е. при 42-44 размере необходимо шить комбинезон 46-48 размера. Комбинезон шьется из грубого капрона, галантерейки, толстого лавсана или авизента. Из брезента, грубых хлопчатобумажных тканей шить комбинезоны не рекомендуется, так как они плохо сохнут, гниют, тлеют, быстро ветшают, легче рвутся при контакте с острыми выступами и шершавыми пещерными стенами, плохо скользят в шкуродерах, облипая глиной и рвутся при спуске спортивным способом. Всех этих недостатков лишены комбинезоны из синтетических тканей. Кроме того они более легкие.

Комбинезон должен иметь усиливающие заплаты на коленях, локтях, плечах и лопатках, седалище, а также специальные усиливающие накладки подмышкой слева для спуска спортивным способом по веревке. Комбинезон оборудуется двумя внутренними карманами на липучках, слева и справа, под источники энергии и запасные мелочи. Манжеты на ногах и рукавах собирают резинками, на штанинах снизу пришивается фиксирующая резинка. Пуговицы допустимо использовать только потайные. Комбинезон застегивается на крупную пластмассовую молнию, молния потайная, закрывается специальной планкой на липучку. Молния длиной не менее 75 см. Под заплаты на коленях, локтях и т.д. вставляется губчатая или микропористая резина, тонкий поролон или тонкие куски пенополиуретана из однослойных ковриков. Пояс собирается в гармошку широкой резинкой. Кроме того, желательно пришить прокладку из термоизолятора изнутри к спине, по всей длине позвоночника.

Промышленностью выпускаются также комбинезоны из толстой хлопчатобумажной ткани для маляров, строителей, шахтеров, монтажников и т.д. Их тоже можно использовать, за неимением лучшего. Кроме того для работы в простых пещерах годятся армейские комбинезоны (с предварительно отпоротыми карманами). На худой конец можно сшить куртку со штанами от любой робы (в том числе армейской). Однако, еще раз напоминаю, что нормальной одеждой для прохождения пещер может быть только специально сшитый комбинезон.

Некоторые спелеологи используют специальные ползунки - полукомбинезон в комплекте с анораком, сшитыми по правилам обязательным для комбинезона. Следует помнить что анорак следует заправлять в ползунки (во избежание скручивания и скатывания анорака под мышками при преодолении узостей, особенно если спелеолог движется ногами по ходу узости). Ползунки крепятся лямками из толстой стропы. Это в общем удобно, в комплекте с изотермиком имеющим "бомболюк", что имеет определенный смысл, когда спелеолог работает в пещере более 5 часов, питается в ней.

ТОЛЬКО КОМБИНЕЗОН МОЖНО СЧИТАТЬ ПРИЕМЛЕМОЙ ФОРМОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕЩЕРЫ. ЧЕМ РАНЬШЕ ТЫ ОБЕСПЕЧИШЬ СЕБЯ КОМБИНЕЗОНОМ, ТЕМ ЛУЧШЕ.

Нижнее теплое белье. Идеальный вариант - изотермик. Это комбинезон сшитый из тонкого капрона по типу горнолыжного, с подкладом из парашютного шелка или подобных ему материалов на тонком слое синтепона, нитрона или сипрона. Застегивается на молнию, сзади молнией оборудуется "бомболюк", для справления большой нужды не снимая изотермика, что очень важно, так как в пещере довольно прохладно - часто +4 и ниже. Хорошо заменяют такие изотермики горнолыжные комбинезоны из тонкого полупрозрачного капрона, флиса, полартека. Кроме того в качестве изотермика можно иметь толстый свитер крупной вязки и шерстяные штаны (либо двое шерстяных трико, рейтуз). Сверху на свитер надевается хлопчатобумажный тренировочный костюм - конденсатник. Когда человек потеет, пот и пары проходят через шерсть, через изотермик и оседают на конденсатнике. Конденсатник также является барьером для внешней влаги от соприкосновения с мокрыми стенами. Как правило тело спелеолога сухое, а конденсатник можно выжимать. При прохождении простых сухих и теплых пещер конденсатник не нужен. Изотермик одевается на голое тело. Вместо трусов хорошо использовать шерстяное нижнее белье, которое однако должно хорошо "дышать".

Носки одеваются так же как и на поверхности: "шерстяные - простые - тонкие капроновые".

Под каску надевается подшлемная шапочка, которую можно сшить из тонкого байкового одеяла, либо это тоненькая спортивная шапочка, без гребешка и бамбошки.

Рукавицы. В качестве рукавиц используются верхонки - брезентовые рабочие рукавицы с гофрированой или пупырчатой нашивкой на ладони (либо с резиновым напылением). Рукавицы должны быть снабжены резинками и петлями для фиксации их на запястьях. Из капрона верхонки не рекомендуется шить, так как они скользкие и не создают необходимого трения при скалолазании. При прохождении вертикальных холодных и сырых пещер, где часто работа со снаряжением в верхонках затруднительна, используют дополнительно шерстяные или хлопчатобумажные перчатки, надеваемые внутрь верхонок. Следует помнить, что живут эти перчатки не больше 1-2 выходов. Опыт показал, что х\б перчатки с резиновыми "пупырышками" живут еще меньше - при трении, эти пупырышки быстро выпадают, оставляя дырки. а дырки расширяются и сливаются друг с другом с ужасающей быстротой. И вот ваши пальцы уже торчат из перчаток во все стороны, как у новых русских...

Сапоги. В пещере используются только резиновые сапоги нормальной высоты и без подкладов и чуней. В сапогах должны быть стельки. Сапоги покупаются на 1-2 размера больше, чтобы залезал на ногу с большим носком, так как зимой, замерзая, сапоги которые впритык, не наденутся или не слезут с ноги.

Каска. Предназначается для защиты головы от ударов падающих камней, льда, других предметов, прямого воздействия воды, ударов головой о стены во время неудачного (неумелого) маневрирования и работы в низких (узких) местах. На каске крепятся источники света. Спелеологи нашей страны используют строительные и шахтерские каски. Строительная каска неудобна тем, что под фонарь нужно самостоятельно делать кронштейн и фиксатор провода сзади каски. Можно использовать мотоциклетные каски, с амортизаторами от обычных шахтерок и строительных касок (характеризуются надежным креплением ремня, но громоздки и часто не пролезают в узости). Нельзя использовать хоккейные, бейсбольные и прочие каски, не предназначениые на резкие ударные нагрузки, либо ослабленные отверстиями.

Особое внимание следует обратить на крепление ремня, по типу альпинистской каски. Ремешок и крепления амортизатора должны выдерживать нагрузку не менее 70 кг в висе. Ремешок нельзя делать из резинки. Он шьется из стропы шириной 1 см. с использованием грубых капроновых ниток. Пряжки допускаются пластиковые, производимые промышленностью, так как металлическая может серьезно травмировать челюсть спелеолога. Ремешок крепится только к каске, а не к амортизатору. Лучше всего ремешок посадить на клепки и расклепать, если нет возможности, он садится на болты с шайбами, но предварительно дырки в ремешке снабдить мелкими люверсами, во избежание его распускания. Есть еще один вариант крепления - сделать в каске вертикальные пропилы, отступив от нижнего края не менее 2-3 см. и пропустить в них ремень.

Между каской и амортизатором ничего нельзя носить (некоторые суют под "парашют" каски самоспасы и даже умудряются носить там запасные батарейки!), это уменьшает ее амортизационные свойства. Болты необходимо закручивать шляпками внутрь. Амортизатор должен быть шестилучевым, регулируемым по размеру головы и крепиться не менее чем на шести болтах. Если перекрестных лучей не хватает или они вообще отсутствуют (!), их необходимо сделать из стропы. Если амортизатор лопнул хотя бы в одном месте, его необходимо заменить. Перетертый хотя бы в одном месте ремешок (более чем на 30-40%) также необходимо заменить. Каска треснувшая в любом месте более чем на 1 см подлежит замене (кроме краев - мелкие трещины не в счет). Подлежит замене каска внешне целая, но испытавшая динамический удар большой мощности (не важно ремешок это, шлем или амортизатор).

Мелочи личного снаряжения. Спелеолог должен иметь с собой так называемый самоспас. В состав самоспаса входит полиэтиленовый мешок (хорошо подходят мешки из-под бананов) укрывающий спелеолога с головой, с дыркой наверху. Мешок можно также спаять из тонкого полиэтилена. В мешок необходимо положить кусок свечи, спички в гермоупаковке (см. личное общетуристическое снаряжение), запасные лампочки в той же гермоупаковке, изоленту, пару запасных болтов с гайками под свой свет, бинт, йод, пластырь, глюкозу, 5-7 конфет, шоколадку, пустую банку из-под пива (она легко закипает на пламени свечи), 2-3 кусочка сахара, пару пакетиков чая. Все это необходимо если человек долго сидит в холоде и сырости, теряется и т.д, в общем вынужден какое-то время просуществовать автономно, один и не замерзнуть. Комбинезон снимается, человек залезает под пакет, садится на комбинезон, зажигает свечу. Через 20-25 минут, он полностью сухой, может высушить комбинезон, особенно если он из капрона. При этом можно перекусить из своего НЗ, скипятить чаю на пламени свечи (или 2-3 свечей) и можно прекрасно жить еще 2-4 часа.

Нож у спелеолога должен быть надежно застрахован ножнами, фиксаторами и др, и висеть на шнурке на шее, быть остро отточеным. Крепить нож на ноге в пещере можно, если вы готовы при застревании потерять его, или того хуже выйти из пещеры на носилках с пропоротой икроножной мышцей. При работе на больших отвесах должен висеть свисток, позволяющий общаться сигналами, что гораздо удобнее чем общаться речью, когда ее искажает акустика пещеры.

Самоспас переносится в индивидуальном транспортном мешке либо во внутренних карманах. Шьют мешок из прорезиненной ткани, толстого капрона. В дне набивают люверсы для слива воды в случае чего. Верх затягивается шнуром пропущенным через люверсы. Обязателен внутренний кожух или клапан. Мешок снабжается лямками для переноски в руках и за плечами, а также петлей для транспортировки на отвесах. Мешок быстро преобразуется в кофр для аппаратуры, если его проложить изнутри необходимым количеством пенополиуретановых листов.

Для проживания в ПБЛ используется та одежда, в которой спелеолог ходит по пещере. С собой рекомендуется брать лишь дополнительный легкий свитер, пару шерстяных носков и калоши для передвижения по базе, если конечно это позволяют силы группы и количество подлежащего заброске в пещеру основного груза. Посуда, туалетная бумага, мешочки "для большой нужды", туалетные принадлежности рассматриваются в данном случае как групповое снаряжение.

НИКОГДА НЕ ХОДИТЕ ПО ПЕЩЕРАМ В ТОМ, В ЧЕМ ВЫ ХОДИТЕ НА ПОВЕРХНОСТИ, И НА ПОВЕРХНОСТИ В ТОМ, В ЧЕМ ХОДИТЕ ПО ПЕЩЕРЕ.

Это вызвано в первую очередь правилами гигиены: грязь, пот, токсины выделяющиеся и засыхающие на одежде, особенно на изотермике, при его носке на поверхности, излишне загрязняют кожу, что может привести к воспалениям, появлению фурункулов и т.д. То же самое происходит при носке грязной потной одежды с марша вместо изотермика в пещере. Одежда должна быть раздельной для поверхности и для пещеры. Да придется тащить побольше, но что сделаешь, это наша специфика. У спелеолога рюкзак всегда тяжелее.

2. Освещение спелеолога

Второй важнейшей группой пещерного снаряжения спелеолога являются источники света. В пещерах царит вечный мрак и без источников света работать там невозможно. Древние люди ходили с факелами. Но проникновение с факелами возможно не в каждую пещеру и не далее 50-200 м от входа, кроме того это нарушает экологическую чистоту пещеры - загрязняет копотью стены и небезопасно. Норбер Кастере, знаменитый французский спелеолог, исследователь пещер, ученый, ходил в молодости со свечкой и лишь счастливая звезда и Провидение уберегли его от несчастного случая (в сущности он ходил как камикадзе). Большинство неорганизованных посетителей пещер ходят со свечками и ручными фонариками. Часто у них один фонарик приходится на двух-трех человек. Спасает их только то, что их много и отказ одного двух фонарей не влияет на исход - все выходят на одном фонаре. Спелеолог не может ходить таким образом - задачи у нас иные, пещеры сложные и отказ одного фонаря (а ручные фонари не зря называют "смерть спелеолога") может привести к плачевным последствиям. С ручными фонарями ходить нельзя. Источники света должны быть надежно закреплены на каске, либо один на каске, другой - на шее.

Спелеолог должен иметь два независимых источника света, пригодных для закрепления на каске + свеча. Наиболее доступен новичку электрический свет.

Шахтерские аккуммуляторные фонари. Наиболее удобны. Единственное неудобство - необходимость подзарядки и заливки электролита, но если эта возможность имеется, то шахтерку можно эффективно использовать. Если изготовить специальный переходник под обычную лампочку 3.5 В и 0.15-0.25 А, то фонарь может работать без перерыва до 40 часов. Используя в подсевшем фонаре лампочки 2.5 В, можно продлить срок службы аккуммулятора до 50 часов, после чего можно отвинтить банку и примотать к электродам блок из батарей. Если нет возможности заливать электролит и заряжать банку, то она отвинчивается и голова фонаря используется с блоком из батарей. В этом случае переходник обязателен - мощная шахтерская лампочка садит блок за 5-7 часов. Не рекомендуется использование галогеновых ламп. Они светят изумительно ярко и далеко, но цена их велика, и блок они садят еще быстрее. Можно конечно использовать блок из батареек "Дюраселл", но после 17 августа 1998 года, это, зачастую, бывает и не по карману.

Шахтерский фонарь дает пучок направленного белого света и им можно просвечивать расстояния от 20 до 40 м беспрепятственно. Удобен в комплекте с шахтерской каской, остальные каски оборудуются специально.

Лучше всего использовать акуммуляторы на батареях (их не надо заряжать и служат они очень долго). Не рекомендуются закрытые банки, и кислотные акуммуляторы, так как их сложно заряжать, да и не все знают, как это делать правильно. Используйте нормальные щелочные акуммуляторы открытого типа (с пробками с боку). Заливку и зарядку аккуммуляторов лучше препоручить специально обученным людям.

Недостатки: на морозе шахтерки быстро теряют заряд, то есть их нужно беречь от мороза. Если вы берете с собой запасную банку, имейте с собой большую отвертку и плоскогубцы, для пересадки севшей банки. Правда это тоже можно отнести к недостаткам - большой вес, и мертвый груз из 1-2 севших банок на выброске, когда израсходованный блок можно просто выбросить.

Самодельные источники света. Фонари можно изготовить самостоятельно. Основное требование: если фонарь рвануть за провод, контакты не должны распаиваться (провод двойной и его концы припаиваются к электродам фонаря). Приматывать провода к электродам небезопасно - в любой момент контакты могут разойтись, а ремонтировать свет в пещере - неблагодарное и далеко не безопасное занятие. Фонарь должен быть полностью изолирован от попадания внутрь воды. Кронштейн крепится к фонарю на болты и затем на болты крепится каске. Стекло желательно органическое. Если фонарик не имеет выключателя, выключатель должен быть припаян к проводу и закреплен внутри каски, либо на блоке, либо на проводе, но где-нибудь запазухой.

Запасной свет. Делается точно также как и основной, но как правило вешается на шею за резинку. Должен быть пригоден в случае чего для закрепления на каске вместо основного света. Некоторые умельцы умудряются закрепить и два фонаря на каске, но в этом случае нужно так подобрать конструкцию, чтобы и не "выпирало" (а то будет натуральный "облом" фонаря) и чтобы светило прямо перед собой, а не куда-нибудь в сторону. Некоторые "ленивцы" говорят о том что, мол, у них есть лятор, и не нужен им второй свет... Ерунда! Спелеологи как правило ходят двойками, и были случаи что на двоих выходили из строя три источника света, а вот чтоб четыре за выход - таких случаев пока история не знает. Судите сами.

Ручные фонари не используются в качестве запасного света.

Источники электроэнергии. Если это не аккуммулятор, то необходимо изготовить блок из батареек (373 элемент, лучше "Орион"). Не рекомендуется использовать квадратные батарейки и батареи импортного производства (кроме "Дюрасел", разумеется). Для основного света используется блок из 6 батареек, с лампочкой на 3.5 В (лампочки меньшего потребляемого напряжения перегорят немедленно). Блок рассчитан на 40-60 часов непрерывной работы и даже может больше за счет особой схемы изготовления: по три батареи последовательно и после обе цепи батарей соединяются последовательно, что дает увеличение электрической емкости в два раза. Блок укладывается во внутренний карман комбинезона. Провод необходимо пропустить по борту каски с попутным его закреплением, чтоб не болтался и закрепив его сзади каски, пропустить под комбинезон спереди. Блок для запасного света изготавливается из 4 батареек "Орион" и используется в комплекте с лампочкой 2.5 В.

Недостатки: плохое качество батареек может привести к преждевременной разрядке. Если нет хороших батареек отечественного производства, лучше покупать батарейки типа Варта-Супер, Панасоник и другие слишком дешевые батарейки.

При изготовлении блока следует помнить, что стягивая изолентой каждую цепь батарей, нужно максимально туго их замотать, но без перекоса. Готовую цепь нужно подергать за проводки и если они не отрываются то все в порядке. Соединив концы провода и контакты блока их необходимо заизолировать. Если блок нагревается, либо ток на контактах отсутствует, немедленно размотайте все и проверьте правильно ли вы расположили батареи в цепи и сами цепи по отношению друг к другу. Если блок закоротил, он сядет в течении 10-15 минут. Блоки хранятся в темном сухом и прохладном месте, но не в холодильнике. При замерзании блок теряет часть емкости, а при перегреве течет, и здесь уже ничего нельзя исправить - блок надо выбрасывать, работать он не будет. Мотать блоки надо за 3-5 дней до начала похода. Транспортируют блоки в рюкзаке отдельно от фонаря. Батарейки можно использовать только купленные одновременно. Старые, потерявшие часть емкости или подсевшие укорачивают срок службы блока до 10-15 часов! Все батареи должны быть новыми. Старые блоки, еще работающие, можно использовать на запасных фонарях, при условии, если есть свежий блок в запасе.

Необходимо экономить свет. Везде где не нужно освещение (на передышках или если кто-то рядом с карбидной лампой) необходимо тушить свет. При движении на скальных участках, где жизнь и здоровье спелеолога зависят только от него самого, необходимо включать оба источника света, на случай случайного отказа одного из них. Могут быть ситуации, когда фонарь гаснет в тот момент, когда у спелеолога нет возможности освободить руки и подсветить ему тоже никто не сможет.

Алгоритм и технологию изготовления источников света разъяснит и покажет инструктор на практическом занятии соответствующего содержания.

Карбидные лампы - удел опытных спелеологов. По цене и по сложности в обращении новичкам вряд ли доступны. Кроме того, карбидные лампы вещь очень тонкая, и если новичок не умеет филигранно владеть электрическим фонарем и вообще хорошо и правильно перемещаться по пещерному рельефу любой сложности, ни о какой карбидке речи быть не может, новичок ее просто сломает.

3. Снаряжение для прохождения отвесов, страховки и самостраховки

Снаряжение, с помощью которого спелеолог работает на навеске и преодолевает естественные препятствия скального характера, обеспечивает свою самостраховку и страховку спутника называется скальным снаряжением. Все скальное снаряжение спелеолога согласно современным веяниям спелеотехники адаптировано к требованиям техники СРТ. Спелеоснаряжение отличается от альпинистского кардинально. В дальнейшем будут раскрываться причины этого факта, обусловленные спецификой работы на отвесах, нагрузок на спелеолога и т.д.

Страховочные системы. Наиболее доступны и удобны в изготовлении беседки типа "Аванте". Система состоит из беседки и шлеи, для удержания грудного зажима - типа кролль. Для изготовления понадобится капроновый ремень не уже 4 см, лучше всего подходят автомобильные ремни безопасности, три силовые пряжки из нержавеющей стали или дюралюминия, с пределом прочности на разрыв не менее 2000 кг, одна трехщелевая скользящая пряжка, куски стропы типа "трубка", стропа 2.5 м, шириной 2 см, куски грубой жесткой материи для изоляции силовых швов системы от перетирания о стены при движении по узким местам, куски дермонтина, сумочного кожезаменителя для усиления ремней беседки, которые располагаются на задней поверхности бедер.

Нитки для сшивки силовых швов и узлов только капроновые, толщиной не менее 1-1.5 мм. Все вспомогательные и дополнительные швы делаются капроновыми нитками на швейной машине (игла №120, нитки соответственно). Силовые швы сшиваются с помощью цыганской иглы и наперстка. Нитки перед работой хорошо натереть смоляным варом, для того, чтобы они не скручивались в узелки. Если нет вара, можно использовать парафин. Нельзя использовать мыло, т.к. оно разъедает нитки. Обметку (предварительное скрепление ремней ) лучше производить на машине капроновыми нитками, закрепление ниток на концах машинных швов троекратное. Алгоритм и технологию пошива системы разъяснит и покажет инструктор на практическом занятии соответствующего содержания.

Система - основное звено страховочного снаряжения. От того, как спелеолог бережет систему и относится зависит его здоровье и продолжительность его жизни. Стирать систему необходимо после каждого выхода в пещеры ибо если этого не делать, частицы глины разрушают волокна ремней и ее прочность снижается. Стирают систему в горячей проточной воде, при необходимости - с небольшим количеством мыла, с помощью щетки. Категорически запрещается стирать систему в стиральных порошках - они химически и биологически активны и быстро разрушают волокна. Сушить и хранить систему нужно в сухом темном месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей, так как они тоже разрушают волокна.

Систему необходимо менять раз в 3-5 лет, в зависимости от активности и условий использования. За это время система приходит в негодность, так как материал стареет, особенно под воздействием воды, света, глины, динамических и статических нагрузок. Систему необходимо заменять после сильного динамического удара - например, после срыва спелеолога с высоты 2-3 метра и зависании в рывке. Систему надо шить только самому и использовать после осмотра инструктором, при условии положительной оценки и устранения выявленных недостатков. Нельзя пользоваться чужими системами с неясным прошлым. Нельзя никому давать свою систему, если вы не имеете возможность лично наблюдать за ее использованием.

В любом случае лучше пользоваться только системой собственного изготовления, либо фирменной.

В последнее время в продаже появились московские спелеосистемы типа "Венто" - аналог "Аванте". Требуют доработки. Все швы необходимо продублировать тройным машинным или одинарным ручным (толстые нитки) швом. Также необходимо пришить петли для крепления шлеи и петли для транспортировки грузов (крепления транспортного репшнура) по бокам спинного ремня. Недостаток: мягкий ремень, несмотря на наличие жесткого протектора все равно давит на бедра очень сильно.

Лучше всего под систему сшить мешочек, в котором хранить не только ее, но и все свое скальное снаряжение. Если сшитая вами система неудобна и при долгом зависании давит и трет, то сшита она с нарушением технологии, либо вам нужно похудеть или наоборот набрать объемы.

При движении в узких местах, чтобы не рвать систему, ее лучше снять и передавать по цепочке, либо уложить в транспортник - это проще, чем тащить потом обратно пострадавшего от разорвавшейся на отвесе системы. Систему (да и все прочее скальное снаряжение) нельзя топтать, бросать, ударять, сушить на костре и вообще держать близко к открытому огню.

Беседочный карабин. Предназначен для соединения воедино всех частей системы спелеолога. Это сердце системы спелеолога, поэтому к нему предъявляются особые требования. При распадении карабина, спелеолог полностью лишается страховки и его уже ничто не способно спасти от гибели. Поэтому используются только фирменные карабины Петцля - "Дельта" и "Полукруг". Все прочие беседочные карабины (пр-ва Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, Салавата) допускаются только с блокировочной веревкой 10 мм диаметром пропущенной через все звенья системы вокруг карабина и завязанной встречной восьмеркой. Использование обычных карабинов в качестве беседочных запрещается.

Беседочный карабин перед использованием закручивается гаечным ключом, который обязан подобрать сам спелеолог. В ключе сверлится дырка и ключ подвешивается к системе на надежно завязанный капроновый шнурок, лучше всего, если он зафиксирован металлическими муфтами.

Следует помнить, что металл, как и веревка подвержен старению и, как результат, снижению прочности. Через 7-10 лет, в зависимости от интенсивности использования, карабины следует заменять. Наиболее быстро стареют дюралюминиевые карабины, т.к. помимо коррозии, они еще подвержены видимому механическому износу. Карабин должен иметь марку завода (фирмы), а также динамические характеристики на разрыв. Качество импортных карабинов гарантировано, т.к. продаются они вместе с паспортом и копией сертификата качества. Карабины не имеющие никаких опознавательных знаков запрещены к использованию. Разрешаются к использованию сертифицированные карабины, прошедшие тесты на прочность, имеющие все необходимые марки. Запрещены к использованию карабины без муфт.

Свое личное снаряжение необходимо промаркировать или подписать, так как в условиях спелеолагерей и соревнований, да и просто на тренировках, оно может запросто попасть к новому хозяину. Маркировать металлическое снаряжение можно стальными твердосплавными маркерами, например "ИАВ" - Иванов Александр Васильевич или "000". При использовании цифровых маркеров следует быть осторожным, так как их используют многие. А проще никому свое снаряжение не давать, либо давать, но лично отслеживать его путь и строго спрашивать с просителя, следить и не разбрасывать свое снаряжение, держать его всегда сцепленным, в рюкзаке, чтобы ни одна деталь ни откуда не торчала и не валялась нигде. Снаряжение дорого и терять его - значит грабить своих родителей или родную секцию.

Зажимы. У спелеолога как правило имеется два зажима для подъема по веревке - ручной (жумар) и грудной (кролль). В настоящее время они продаются везде. Покупать следует зажимы производства Екатеринбурга или Новосибирска, так как импортные не по карману многим. Однако ни в коем случае нельзя покупать их без руководителя, который подберет вам нормальный, без брака зажим. Сами новички часто не в состоянии отличить нормальный зажим от бракованного, которых у нас к сожалению еще очень много попадается. Все прочие виды зажимов новичкам не нужны и используются как правило профессионалами, для решения специфических задач - восхождений, спасработ и т.д.

Спусковые устройства. Для СРТ допустимы только каталки со стоппером, боббины Петцля и решетки. Все прочие виды спусковых устройств в СРТ запрещены, так как они крутят, давят, трут веревку или не держат при потере контроля над ними при спуске. Спусковые устройства через карабин крепятся к беседочному карабину. Как пользоваться ими объяснит инструктор.

Страховочные усы. Вяжутся из динамической веревки диаметром 9-11 мм. Их всегда два. Один короткий, на спуск, длиной с карабином - 30-40 см, в зависимости от условий работы в пещере. Так, в новой части пещ. Темная усы длиннее 30 см. без карабина могут привести к тому, что спелеолог не сможет зависнув на усе разгрузить спусковое устройство - в условиях высокой влажности и огромного количества глины, усы вытягивались более чем на 10 см, что иногда имело определяющее значение при технической работе на перестежках, глина лишала веревку динамических качеств и обратно не сбегалась - не давали частицы глины. Но в общем достаточно связать ус длиной 30 см с карабином, подержать ночь в воде, затянуть сырым под нагрузкой и высушить - после этого усы больше не вытягиваются. После этого длина уса станет приемлемой. Второй ус - длинный, для подъема вяжется так, чтобы после вытягивания и вымачивания он имел в длину не более 50-55 см с карабином.

Усы вяжутся из цельного куска веревки - 2.5 м. Карабины приматываются к петлям узлов изолентой, чтоб не болтались. Концы веревки необходимо обмотать изолентой и подплавить, Концы, торчащие из узлов, не должны быть короче 5 см, и должны быть примотаны к усам изолентой. При вязке усов используется только узел восьмерка. На веревке 9 мм - девятка.

Педаль. Вяжется из цельного куска динамической веревки 3.5 м диаметром 10 мм и предназначена для подъема по веревке, а также дальней самостраховки. Требования к вязке педали такие же как и для вязки усов.

Для усов и педали действительны все требования по уходу, применимые к системе. Меняют педаль (усы) раз в 2-3 года, так как веревка со временем стареет. Если на усах (педали) появились "грыжи" - выпирающие участки или оплетка изношена на 50% и более, их необходимо заменить, тем более их меняют при появлении пропилов и перебитых (передавленных) участков. Усы и педаль - индивидуальное снаряжение, их нельзя давать никому и нельзя ни у кого брать. На усы и на педаль нельзя использовать веревку по которой уже ходили раньше, только новую. Если веревка лежала без использования более 5 лет, ее для этих целей использовать нельзя. Чем короче петля в узле уса или педали, тем безопасней ими пользоваться. Петля не должна быть длиннее 2-3 см, после вытягивания под нагрузкой. Концы узлов обрабатываются так же как и у усов. Ходовую петлю для ноги можно обшить грубым материалом или обмотать изолентой. Крепится педаль к нижней части беседочного карабина или к верхней. К верхней - безопаснее, так как нижнюю планку может вывернуть наверх при зависании на жумаре.

Карабины. Спелеологу-новичку необходимо иметь 4 карабина типа "Иремель" или ВЦСПС - наиболее доступные по цене. Нельзя использовать карабины без муфт и с клеймом "Хозяйственный", это значит, что карабин не проходил испытания и не гарантирован от поломок. На карабинах должна быть марка завода-изготовителя и прочность на разрыв, номер. Карабины меняют раз в 7-10 лет. В дальнейшем, спелеолог должен обзавестись еще двумя карабинами - для транспортировки груза. Кроме этого он должен связать транспортировочный репшнур из веревки 8-10 мм, длиной 40-50 см, с двумя восьмерками на конце. Транспортный репшнур крепится за петлю на системе, либо за низ карабина на беседке (что менее удобно).

Подгонка снаряжения. Снаряжение, для того чтобы оно нормально работало и не доставляло неудобств, необходимо подгонять. Операцию правильного расположения деталей снаряжения на системе и его подгонки проводят под руководством инструктора на практических занятиях и первых скальных выездах.

 


 

Примерный типовой перечень специального снаряжения спелеолога

 

№ п\п

Снаряжение

Кол-во

1

Каска

1 шт.

2

Подшлемная шапочка

1 шт.

3

Свет основной

1 шт.

4

Свет запасной

1 шт.

5

Самоспас

1 шт.

6

Индивидуальный транспортник

1 шт.

7

Комбинезон (ползунки + анорак)

1 шт.

8

Рабочие рукавицы

1 пара

9

Перчатки хлопчатобумажные пупырчатые

1 пара

10

Сапоги

1 пара

11

Изотермик или комплект шерстяной одежды

комплект

12

Конденсатник *

1 шт.

13

Шерстяные носки

2 пары

14

Простые носки

2 пары

15

Система страховочная

1 шт.

16

Карабин беседочный

1 шт.

17

Усы страховочные

2 шт.

18

Педаль

1 шт.

19

Карабины альпинистские

4 шт.

20

Жумар

1 шт.

21

Кроль

1 шт.

22

Блок для основного света

1 шт.

23

Блок для запасного света

1 шт.

24

Транспортный репшнур

1 шт.

 

Напутствие

Итак, мы рассмотрели основные группы и виды снаряжения спелеолога в достаточном объеме для новичка. Всего написанного и сказанного с лихвой достаточно для самостоятельной подготовки снаряжения к походу, под чутким оком инструктора. Не следует, забывать советоваться с ним, показывать снаряжение, исправлять ошибки, чтобы не было потом мучительно больно за впустую потраченные силы, средства и время. Вся изложенная информация по личному снаряжению не претендует на какую-то законченность, она носит скорее ознакомительный характер. Подлинное знание вопросов связанных с личным снаряжением, с его многообразием и сложностью, способами использования, доработки и даже с новыми идеями по его усовершенствованию, изобретению новых видов, приходит с годами и с опытом к большинству спелеологов.

Новичку необходимо как "Отче наш", как свое имя, фамилию и адрес, необходимо знать назубок несколько принципов обращения с личным снаряжением.

Снаряжением пользуются только своим и не рекомендуется давать его кому-либо еще, бесконтрольно со своей стороны.

Если вы все-таки берете чужое снаряжение, тщательно проверьте его, покажите инструктору, расспросите биографию снаряжения и относитесь к нему так, как если бы это было ваше личное снаряжение.

Серьезно относиться к изготовлению снаряжения. Прежде чем что-то раскроить, сшить, посоветуйтесь с более опытными спелеологами, попросите показать, рассказать, указать на ошибки. Не спорьте со старшими, им видней.

Нельзя самим делать жумары, спусковые устройства, кроли, карабины, пряжки - предоставьте это дело фирмам и профессионалам.

Не покупайте ничего без инструктора или старших более опытных ребят. Сдайте им деньги, попросите о покупке. Перед походами и после них подвергайте снаряжение тщательному досмотру - что необходимо отремонтировать - ремонтируйте немедля. Ваше снаряжение будет проверяться и браковаться если что не сделано.

Снаряжение эксплуатируется бережно и внимательно - у вас одна жизнь и не очень толстый кошелек.

За снаряжением в экспедиции присматривают как за грудным младенцем. Снаряжение должно быть сцепленным и лежать в рюкзаке. Хранить его надо аккуратно, в подобающих местах.

Снаряжение необходимо вовремя заменять. Металлическое снаряжение нельзя ремонтировать. Только заменять.

 Маленький совет. Не пытайтесь все купить сразу. Родители и жены этого не поймут. Покупайте и изготавливайте снаряжение понемногу. Сначала систему. Потом пару карабинов. Через месяц - еще пару. Потом глядишь и на кроль наскребется. Не обессудьте, если что-то забыл - вскрытие покажет...

www.sgs.e-burg.ru (методика)
Дмитрий Баянов

 

Copyright (c) 2007 LAZAREV Nikolai V.2
Сайт существует с ноября 2004 года
Копирование материалов с сайта возможно только с разрешения администратора.